乌兹别克斯坦，从六月一日开始，两国互免签证协议正式生效。这个很多地方和南疆有相似之处的国家，与我们熟悉的阿凡提、一千零一夜、帖木儿、耶律大石、成吉思汗、丘处机、李世民、武则天都息息相关。但因盛产棉花，而被称为「白金之国」的地方，在「五个斯坦」里面，其实最为特别的地方。这句真正的「一眼千年」，说的就是乌兹别克斯坦希瓦古城的传奇魅力。这个深居欧亚大陆腹地的“双内陆国”，曾是丝绸之路上最耀眼的明珠，也是东方与西方文明碰撞的十字路口。在五个斯坦里面，乌兹别克斯坦虽然不是占地最大，却是人口最多的国家。中亚地带最水土肥沃的费尔干那盆地，主要就在乌兹别克斯坦境内。丰美的水草为农耕奠定基础，农耕能够养活更多的人口，走在乌兹别克的街头，能感受到年轻人激情向上的工作、老年人热情洋溢的与游客打招呼，遇到中国人还会嘀咕几句“Oh~China！Friend！”。这个2017年开始实行“改革开放”政策的国家，让中国人有种特别的熟悉感：遍地是机会、遍地是黄金，一切都在野蛮生长、一切都在昂扬向上。作为世界上仅有的两个“双内陆国”之一（另一个是列支敦士登），乌兹别克斯坦被五个内陆国家环抱。
这里的国土，像是被沙漠与绿洲切割的古老拼图。
若是往前追溯，这个斯坦和中国自古以来，就缘分颇深。
张骞凿空西域时，这里是大宛国的葡萄美酒之乡；
玄奘西行取经时，撒马尔罕的市集与佛寺令他驻足惊叹；
成吉思汗的铁骑踏过布哈拉的城墙，却也为这片土地注入草原的豪情。
而如今的乌兹别克斯坦，在厚重的国土上，有了更别样的风情。
塔什干是乌兹别克首都、中亚第一大城市，也是乌兹别克斯坦大学、独立广场、铁木尔广场等标志性建筑的所在地。然而，却有人说，走进乌兹别克的地下铁，没有2个小时走不出来。为什么？是乌兹别克的地下铁路线特别复杂吗？当然不是。塔什干地铁系统是前苏联时期建造的，建设于1977年。它的最初功能是作为苏联核防爆体系的一部分，所以几十年来一直禁止拍照，直到6年前，也就是2018年才解除限制。地铁站可以用美轮美奂来形容，无论是华丽的穹顶、还是精美的壁画，都能让人沉浸其中，好像回到几十年前的前苏联时期。虽然前苏联已经解体许久，但其影响仍然浸透在乌兹别克社会生活的方方面面。这种时空穿梭的感觉，在高速发展的中国大都市里已经很不好找了，在乌兹别克却可以。路遇一家从前苏联时期营业至今的炸鸡店，出品和味道，都是一流。先被花剌子模统治，又经历了成吉思汗的血洗、帖木儿大帝的征服，最后又被前苏联殖民，直到苏联解体后才终于成为独立主权国家。雷吉斯坦广场上，三座神学院的琉璃穹顶在阳光下熠熠生辉，几何图案的瓷砖仿佛凝固的星空。这里曾是帖木儿帝国的都城，兀鲁伯天文台的遗迹仍诉说着中世纪科学的辉煌。 能确定的是：在公元前500年的波斯帝国时期，撒马尔罕已经是丝绸之路上的重镇。在几千年的历史长河中，波斯、希腊、突厥、蒙古、苏联……几种文明和势力轮番上场，或占领或血洗撒马尔罕。至今为乌兹别克全民崇拜的帖木儿大帝，把他的王朝定都在撒马尔罕，同一时期，也是撒马尔罕发展的黄金期，这个时期被称为“帖木儿文艺复兴”。人们关注艺术和建筑、关注数学和天文，使得撒马尔罕一度成为伊斯兰思想和艺术的中心。现在在撒马尔罕看到的艺术建筑，有许多保留自14——16世纪的帖木儿文艺复兴时期。比如雷基斯坦广场。这是撒马尔罕作为首都时的中心，500年前绝对的CBD，帖木儿大帝在这个广场宣布政令、审判囚犯。坐在广场落日的余晖下，仿佛还能感受到那个征服了东至印度河，西到幼发拉底河，北达高加索，南到波斯湾的广袤土地的帝王的勃勃野心。这里还有兀鲁勃天文台，见证几百年前的伊斯兰世界天文学的造诣；壮观、美丽、充满沧桑感的Shah-i-Zinda陵墓群；明明禁止动物形象，门口却矗立着狮子雕塑的Sherdor Madrassah神学院……撒马尔罕建筑以耀眼的蓝而闻名，人们称其为“撒马尔罕蓝”。这种闪亮的蓝色来自于当地一种特殊的瓷砖烧制工艺，每年人们都会投入大量资金，对城内建筑破碎的墙面进行重新贴面修整，以维护这份撒马尔罕蓝。这种纸的制作方法据传完全学习自中国8世纪的桑枝造纸工艺，撒马尔罕城里至今还有一家经营了上百年的造纸工坊在运作着。由于制作过程繁琐低效，这家工坊每天仅能生产出50-60张撒马尔罕纸。更有趣的是，在一个信教人口高于95%的穆斯林国家，乌兹别克也有出产自己的红酒，并且是开设超过百年的老酒坊。波斯和前苏联关于美酒的浪漫想象在撒马尔罕的老酒坊里被具象化。古城布哈拉，千年丝绸古驿站，也是中亚保存最好的伊斯兰古城。距离首都塔什干570公里、距离撒马尔罕270公里，是丝路商队的必经之路。商队会在这里停留一周左右时间，进行人马休整、物资补给和信息交换。布哈拉由此繁华，中亚最重要的巴扎、数以千计的伊斯兰经学院都在这里发展。阿米尔·图拉经学院的蓝色釉砖、卡尔塔·米诺宣礼塔未竟的80米梦想，以及中国团队“修旧如旧”的修复故事，让这座险些倾颓的丝路古城重焕生机。 这个站在世界十字路口的地方，最值得的，是寻觅食材、烹饪和滋味由来与去处。乌兹别克所在的河中地区，从中国汉唐以来，就是”富庶“的代名词。从帕米尔高原缓缓流下的阿姆河与锡尔河滋养着这片土地，诞生出中亚世界少见的农耕文明，也孕育出精巧妍丽、举世无双的烹饪艺术。即便在欧美世界，”乌兹别克菜“也自成一格，是中西亚最具代表的菜系之一。在距离中国万里之遥的中亚，究竟为什么会出现粽子，它与中国的粽子究竟有什么关系？当地人叫它“纳仁”，但与哈萨克的纳仁不同，里面拌的是葵花籽油、烟熏马肉，佐啤酒一绝。极甜，和桃子一样多汁。外表鲜艳得像塑料做的假水果一样。《新唐书》记载，当地人向唐太宗进贡“金桃”，我怀疑就是这个。当地被沙俄殖民统治上百年，不可避免地受到俄文化的影响。混合了游牧和农耕的双重文明形态，缔造了优雅的生活方式。蘸酸奶吃，与中国的小笼包蘸醋有着口味上的异曲同工之妙。乌兹别克语里称之为“mandui”（馒堆），不知是否为汉语“馒头”的借词。加了藏红花、孜然、茴香、姜黄等等香料，与印度式的调味相似，但上面盖一个煎蛋，又会让中国人觉得似曾相识。
没有加新疆抓饭标志性的洋葱和黄胡萝卜，而是出现了泡辣椒和鹰嘴豆。羊肉似乎是烟熏过的，不腻，口感很特殊。
乌兹别克人常说：“帮助别人的快乐，胜过战胜一个国家。”
无论是司机耐心等待忘带现金的游客，还是清真寺阿訇邀请陌生人入内参观，淳朴的民风与宗教宽容的精神，让这里显得热烈又充满风情。
也正像前面文字所说的，有一种昂扬着的志气。
去年国庆期间，我们和食味艺文志联合组织了“寻味中亚之旅“的研学考察团。
如今，互免之后的旅行，更为便捷，入境更加丝滑。
若是还在思考暑期去哪里，或者一趟目的地。
不妨来这个低调的中亚国家，人不多，风情十足， 每一块釉砖都是历史的密码，每一口抓饭都是人情的温度。
来了就知道， 比起其他国家，乌兹别克斯坦正在勇敢地向前，这里的故事，永远未完待续。
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